这几天大家估计做梦都是乔菲和程家阳吧，反正小编连刷了好多天《亲爱的，翻译官》之后，是看上瘾了！戏里的乔菲高衣品高颜值，戏外的杨幂继续任性的做自己的爆款女王，这不，编编又相中她的T恤！ 这件印有1984的白色T恤来自当红俄罗斯Hi-street品牌Gosha Rubchinskiy，还是人家2016春夏系列！值得一提的是，这款设计更是简单有态度，有黑白红三种颜色，售价也不贵，只要 75美金，合下来大约 450块软妹币哦！把秀场款男装穿在自己身上，大幂幂真的hin时髦！
当然，对于这个设计师同名品牌，相信大家印象最深刻的便是其融合了俄罗斯与天朝国旗图案的服饰、围巾和袜子等单品，分分钟颠覆正常人的审美！一时间哪哪都是Gosha，这个来自战斗民族的品牌到目前为止只出过六季，可谓是年轻到不能再年轻的地步。就是这样一个年轻的品牌，以颠覆性的设计成为了时尚博主、街拍达人们的挚爱！
相信你也知道Gosha Rubchinskiy以Teenager为主导的核心理念，在全球时尚圈乃至娱乐界，总是有一批充满个性的年轻人倡导着青年文化，引领着各个时代潮流的变更。而今，从T台到广告再到荧幕更是被“小鲜肉”横扫，那么我们放眼国内，能够产生如此大的重要影响力，又与Gosha的流行符号能完全吻合的，相信吴亦凡就是第一人！
从复古几何拼接卫衣到印有俄罗斯国旗的白色T恤，再到近日大势流行的束脚运动裤，品牌独特的东欧潮流以及对地下文化的另类诠释，与吴小爷的特立独行、叛逆躁动相辅相成呢！不得不说，吴亦凡对于时尚潮流的触觉早已从“欧巴”晋升成能轻松驾驭多元风格的Swagger啦！
看到这里，你可能会疑问：“让吴亦凡和大幂幂都对之趋之若鹜的图案作品，对于俄语世界之外的人来说，这些图案背后传达的寓意则究竟是什么？”或许这就是这位设计师的魅力的一部分—这些遍布Gosha画作的西里尔字母看着既熟悉，同时却又完全陌生。如果采用常规、老套的拉丁字母，很难想象西方的观众还会如此沉醉。
无论服装或是摄影，Rubchinskiy的作品永远关注两个主题：政治和青年。他的图案会指涉俄罗斯文化与政治的方方面面。同时，他也在不断扩大团队，招揽年轻的同伴来出镜他的秀场和型录。Rubchinskiy的作品反映着社交媒体和即时通讯时代下年轻人的政治心态，而与此同时，也拥护着一种来自俄罗斯的新视角——年轻、刺激和迷人。
РАССВЕТ НЕ ЗА ГОРАМИ – 黎明将至 针对2012年秋冬系列，Gosha 盯上了《Thrasher》杂志的传奇标志，将滑板杂志的名字换成了“РАССВЕТ НЕ ЗА ГОРАМИ”，意思是“黎明已不远”。Paccbet表示日出，但在俄罗斯通常用来比喻更美好的日子—对这位如此信任年轻人潜力的设计师而言，不失为一句恰如其分的乐观标语。这一意象会不时出现在Gosha的系列中，遍及T恤乃至即将上线的 Reebok 联名款！
ВИКИНГ ’91 АРХАНГЕЛЬСК – 维京号 ’91 阿尔汉格尔斯克 АРХАНГЕЛЬСК是俄罗斯北部的一座港口城市，它与外界世界之间的交通需要依赖破冰船。维京号则是当地其中一艘破冰船的名字，而其所用的字体，则与充满传奇色彩的、曾焚烧教堂的黑金属项目Burzum所用字体同出一辙，后者的第一个小样正是录制于1991年（而其创始人则因谋杀同唱片公司的艺人，而被判入狱 21 年）。1991年是苏联解体的那一年，也是Gosha 在其服装和摄影中骄傲拥护的新俄罗斯的黎明。
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ – 征服者圣乔治 另一件灵感源于阿尔汉格尔斯克之作。在这件嵌花针织毛衣上，织有一副天使长米迦勒的画像，这位勇斩魔鬼的天使也出现在这座城市的盾形纹章中。随着2015年Greatest Hits的发布，这件毛衣也转世重生。
БУДЬ ГОТОВ ВСЕГДА ГОТОВ – 准备着，时刻准备着 Gosha Rubchinskiy 2014春夏系列的主打长袖T恤饰有“БУДЬ ГОТОВ ВСЕГДА ГОТОВ”，这是苏联列宁少年先锋队的口号，该组织大概类似于苏联版的童子军。这句话常常出现在苏联的宣传材料中，而在Gosha的2014年春夏系列中，这句话环绕在一个代表黎明的符号的周围，并配有一些扭曲的后互联网时代的图案。这种俄罗斯历史寓意与当代青年文化的混搭是Gosha作品中一个反复出现的母题，稍后还会看到，这件单品也复刻于“Greatest Hits”系列！
АРКТИДА – 北极 为了自己的2015春夏系列，Gosha开启了一趟前往北极（俄罗斯地质学家称之为Arctida）的概念之旅，这片古老的大陆构成了今天加拿大和西伯利亚的一部分。由于地理位置偏远，该地区在夏季享有极昼，因此被Gosha 用来象征他的乐观寓意：黎明与希望。
АРКТИДА – 北极 卡通化的图案遍布该系列中的嵌花针织毛衣、连帽衫、T恤，而其由来，则是关于外星人降临西伯利亚的古老俄罗斯神话，而棒球帽上则饰有粗略勾画的日出图案（也亮相于他与Timur Novikov的联名系列中），灵感则来自波默尔人，一个来自俄罗斯北部的少数民族。
СПОРТ – 运动 Gosha的2015 秋冬系列（揭幕于一所巴黎教堂内）主打服装饰有以西里尔文和中文汉字书写的「运动」，以及一些大肆热炒的单品，将俄罗斯和中国国旗并排摆放，模仿Tommy Hilfiger的经典logo。俄罗斯与中国国旗的碰撞，结合“运动”的主题，则是在认可两国在共产主义的高度上的良性竞争—归根结底，一种和平与合作的寓意。
СПОРТ – 运动 2015秋冬，正值围绕Gosha名号的热炒开始扶摇直上。在短短几月后，A$AP Rocky 身着全套Gosha田径服亮相VMA颁奖礼，而Ian Connor 则向全世界介绍了“Gosha Kylie”，因为这位詹娜／卡戴珊帮的新星突然发出了对于后苏联街服的品味，期间还向她Instagram上的5千万粉丝介绍了这位我们深爱的莫斯科人。
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ – 为劳动与国防做好准备 ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ，通常缩写为“ГТО”，即是“为劳动与国防做好准备”项目，这项举措旨在号召苏联公民参与运动和锻炼。该印花出现在2016春夏系列的衬衫和T恤上，同时整个系列均以运动作为主题—最突出的则是田径外套、条纹背心、运动短裤。
СПАСИ И СОХРАНИ – 拯救与保护 为其最新系列，Gosha 回顾了俄罗斯新生朋克党和光头仔的生活方式，并将其威风堂堂、毫不妥协的外表，搭配以“СПАСИ И СОХРАНИ”的标语，意思是“拯救与保护”。这是俄罗斯东正教信徒共用的祷告文，常被镌刻在十字架上，用以辟邪，象征信仰。该系列中朋克风格与传统基督教意象之间的反差，以我臆测，则是隐喻着：在娴熟于互联网的年轻人心中，看似截然不同的想法，亦可共存。 值得一提的是，很少有设计师像Gosha Rubchinskiy这样，在短短几年内吸引全世界的目光，各路买手、记者、消费者以及旁观者都被这后苏联时期年轻人的审美狠狠操翻。当俄罗斯后苏联时期的青年文化逐渐渗透至流行文化之中，仔细想想也会觉得这个世界真的很奇妙。近半个世纪的孤立造就了全球性的狂热追捧，就像他说的：“这是一项混合着政治元素、对后苏联时代莫斯科街头青年休闲服的个人尝试！” 当然，时装业是一个很容易陷入道德争议的行业——比如就其多样性和可持续性而言。由此，当试图在此行业中传播关于冲突、爱与和平等政治信息时，也会成为一种挑战。然而，除了Gosha Rubchinskiy，时装历史上仍不乏敢于在动荡中直面时代挑战的设计师，他们以讲述现实世界的故事为己任，勇于为言论自由、全球福祉和个人主义发声。 譬如，作为超现实主义艺术的偏好者，Elsa Schiaparelli是第一位将时装作为直接表达政治的形式。1937年，距离朋克运动兴起还有四十年，她便在定制工作室中将裙子撕裂，用撕裂裙抗议西班牙内战，进一步表达了她对于法西斯运动的愤怒。值得一提的是，这可是有史以来，第一次设计师故意破坏自己的作品来表达自己的政治立场！
Alexander McQueen 1995秋冬系列 当然，Schiaparelli对于时装所采取的艺术化处理手法和态度，为后来的设计师通过自己的作品抗击战争和冲突铺平了道路。于是，我们见到了Alexander McQueen以“Highland Rape”为主题的1995年秋冬系列，这个系列向我们讲述了18、19世纪有英国对苏格兰发起的长达一个世纪的残酷而彻底的“高地清洗”。重要的是，我们不应仅将这样的系列归为富有争议的一类，而是坚信McQueen的作品具有寻求真相的能力。
除此之外，Vivienne Westwood将庸俗的外带炸鸡骨头拼成文化恤上“Fuck”一词，以此挑衅撒切尔治下英国的压抑主流思想，他们认为争取福克兰群岛比保护贫困工人阶级的工作机遇更有价值。同样作为女性设计师，川久保玲不仅是时装界最具有影响力的人之一，充满政治色彩的朋克为基础的哲学也让她创造出了一系列嵌入反战信息的经典作品—最近的2015春夏系列便充满了明亮的红色。这一系列，以Tudor-esque的轮廓来讲述玫瑰战争的故事，抨击了现今针对女性，甚至向割礼点头的政治战争。
当然，还有时装政治家Hussein Chalayan！就在1998年，他带来了一个称之为“Between”的高度概念化的春夏系列。依照模特的出场次序，她们全身罩住只剩眼睛的穆斯林妇女黑白两色长袍逐渐变短，最后一个模特几近赤身裸体，仅留一个黑色面罩。有的连身长袍甚至没有袖窿，只在手臂自然垂下时与臀线齐平的地方开口，让手伸出，有如18世纪欧洲，医生给精神病患者穿上用来束缚其活动的“强制贴身衣”。没有袖窿，只有袖口，手臂的活动受到了限制却又有恰当的活动自由，将身体束缚于衣身之下，自由与束缚在同一个空间里里展现了各自的反作用。然而你依旧无法与别人真正靠近，同时向观者传递了窒息般的压迫感。
他在秀后采访中简单地说道：“我对肉体感兴趣”。在Chalayan职业生涯的前十年里，他一直在探索着他的时装政治语言，而在当下，他把关注点更多的放在了关于女性以及多元化角色上。服装之于人体的本质相同，但是人们给予服装的看法与体会却是多样的，所以在这场秀中，Chalayan用穆斯林妇女极度保守的肃穆长袍，对女性身体与服装的关系和文化疆域进行了探讨。
而在2000年秋冬“After words”系列中，他将童年经历那场战乱动荡时的不安情绪带入到秀场中。毫无相关却又在生活中随处可见的不同物件被他变魔术般地组合在一起 ----- 咖啡圆木桌被模特向上一提，扣在腰间成了半身伞裙；沙发套从沙发取出后，成了长裙；沙发经过折叠变成行李箱。在那个时期，人们随时都准备收拾行李，逃离家园，家中物件变化成衣装，将“家”穿于身上，似乎也为恐慌的避难者们寻找到一条能找到慰藉的出路。
整个秀场被置于一个四面刷白的开放式房间里，面无表情的模特们缓慢地在房间里行走着，背景音乐则来自保加利亚的一个民谣演唱组合Bulgarka Junior Quartet。虽是开放式的空间，但却在空辽浑厚的人声音乐衬托下带出一种急促的不安感。
当然，其他设计师如Raf Simons和 Rick Owens，与忧郁和成年的幻灭感以及充斥着朋克的反乌托邦进行着持续对话。两位设计师都曾在作品中使用和重构了军装——如飞行员夹克和M-65夹克，以体现他们越战后热爱和平的精神，他们以此为出发点，探讨对真理和自我表达的需求。
Rick Owens的2011秋冬系列中，以毕加索的白鸽——全世界的终极和平标志作为灵感。他围绕和谐、自我表达和进步有着自己独一无二的信息传达—往往是世界末日和朋克运动员风格以及探索共事共居新方式的主题。干冰制成的反乌托邦世界，加上一抹加州人敢作敢当的色彩。同样，也正是这位设计师，最近在自己的秀上打了自己的模特一拳，因后者表达了自己的政治立场。这说明，我们都有着自己的极限；毋庸置疑，如果一个剪辑在导演不知情的情况下偷偷把额外的画面塞进重要场景中，可能也会得到相同的待遇。
鉴于相关政策，我们向来不擅长、也不敢轻易表达自己的政治观点，至于时装和政治这个议题，更只能持一种牵强的附和，但这也不意味就跟自己没什么干系——众所周知，John Galliano对亚洲，特别是中国元素有着极大的热情，那些美轮美奂的中式风情变种也招来了不少坚贞不渝的追随者，但他的中国灵感可不光是古韵今改：1999年春夏成衣系列，他以文化大革命、红卫兵制服，中山装为出发点的系列似乎如今很少被国人提起。这场秀上，歌唱毛主席的文革红歌被混音成更为亢奋的锣鼓洞天的节奏，模特们身穿解构后的红卫兵制服，露出小腹和大腿，满面淫光，轻佻地走在Runway上。John Galliano或许不知道，这些在他眼里看起来浪漫无比的装束，曾是一代国人心中的梦魇，并且久久挥之不去。 当然，如果做一条国旗式的裙子就代表了政治上的态度，那《欲望都市》里的Carrie Bradshaw今天应该是希拉里的最大竞选对手。时装人总是害怕被冠以“肤浅”的标签，但衣食住行外加柴米油盐酱醋茶，哪个不是平凡无奇之物，但哪个又能离开它们过活？能做好衣服，本就是一件了不起的事儿了。况且，因为“美”而造成的战争，也已经不少了！ |
